Базарган – Свободна планета https://svobodnaplaneta.com българските блогове за свободен софтуер и свободна култура Thu, 31 May 2018 06:00:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.11 209689584 Из Иран (2): От Базарган до пустинята Дащ е Кявир http://patepis.com/?p=82691 Thu, 31 May 2018 06:00:59 +0000 http://patepis.com/?p=82691 Още пътеписи от близки места:
  1. Из Иран (1): През Турция до Иран
  2. През Азия на автостоп (1): През Турция към Иран
  3. При най-усмихнатите хора – Иран (1)
  4. Иран 2011 – една „малка“ разходка(1): През Турция към Иран
  5. През Иран с Опел (1): Историческо въведение
  6. През Иран с Опел (6): Кашан, Градините Фин, Абяне и Натанз
  7. През Иран с Опел (8): Мейбод, пустините, Чак-Чак и Харанак
  8. През Азия на автостоп (2): Иран
  9. През Иран с Опел (14): Бисотун, Так-е Бостан, Орумие, Базарган, Арарат и среща с въоръжени кюрди
  10. Исфахан, Иран (5): Арменската катедрала Ванк
  11. През Иран с Опел (11): Солени езера, Керман, Бам и Джирофт
  12. Една хулиганка в Техеран – или за жените при аятолласите
]]> 1548 Из Иран (1): През Турция до Иран http://patepis.com/?p=82410 Tue, 22 May 2018 05:42:09 +0000 http://patepis.com/?p=82410 Още пътеписи от близки места:
  1. През Азия на автостоп (1): През Турция към Иран
  2. Пътуване до Немрут с мотор (1): От Варна до Памуккале
  3. С мотоциклет в Турция (2)
  4. С Голф из Кавказ (1): Турция и Южна Грузия
  5. Моето пътуване до Месопотамия (югоизточна Турция)
  6. Иран 2011 – една „малка“ разходка(1): През Турция към Иран
  7. Към Грузия (1)
  8. От Агри до Сиверек (Из Турция на мотор, 2009г – 3 част)
  9. От Синоп до Агри (Из Турция на мотор, 2009г – 2 част)
  10. Из Турция на мотор, 2009г (1): Към Синоп
  11. Грузия: човек с мотоциклет (1): През Турция след преврата
  12. До другия край на Турция – с Африка Twin
]]> 1476 През Иран с Опел (14): Бисотун, Так-е Бостан, Орумие, Базарган, Арарат и среща с въоръжени кюрди http://patepis.com/?p=43476 Tue, 05 Nov 2013 07:00:18 +0000 http://patepis.com/?p=43476 Днес завършваме пътешествието из Иран с опела на Валентин. Започнахме с едно Въведение в две части, а същинското пътешествие започнахме с прекосяване границата на Иран, за да минем от Джолфа до Ардебил. После продължихме с от Астара до Казвин ,  рагледахме Техеран, през Кашан, Градините Фин, Абяне и Натанз, посетихме Исфахан, а така също – през Мейбод, пустините,  Чак-чак и призрачния град Харанак. После минахме през Язд, Абарку и Пасаргад, както и през древния Персеполис и Шираз, както и през Солените езера, Керман, Бам и Джирофт.После минахме по брега на Персийския залив с Бандар Абас до Бушер и Бандар-е Машахр, а за поселдно разгледахме Чока Занбил и Сус. Днес след Бистоун ще тръгнем към турската граница. Приятно четене:

 

През Иран с Опел

част четиринайсета

Бисотун, Так-е Бостан, Орумие, Базарган, Арарат и среща с въоръжени кюрди

Бисотун

Бисотун е разположен по протежението на древен търговски път, който свързва високото Иранско плато с Месопотамия. Това малко градче е известно с наличието на находки от праисторически времена, както и артефакти от периодите на различни царства, владеели тези земи. Основните забележителности на историческия комплекс представляват барелефи и надписи, изсечени в почти вертикална скалиста планина. Те са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2006 година. С най-голяма значимост е изсечения в скалата

барелеф на Дарий I,

разположен на височина над 100 метра и с размери 6,5 метра на 3,2 метра. До него се достига по стълби и платформа, на която поради реконструкция не пускаха туристи по време на посещението ми. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Стълбите и платформата, от която се вижда барелефа с надписи на Дарий I Стълбите и платформата, от която се вижда барелефа с надписи на Дарий I[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="580"]Снимка на барелефа, изобразяващ победите на Дарий I Велики Снимка на барелефа, изобразяващ победите на Дарий I Велики[/caption] Барелефът изобразява Дарий, който държи лък и е стъпил върху гърдите на победения негов противник и претендент за престола Гаумата. Следват фигурите на девет пленени от Дарий владетели, които са се опитали да разпокъсат Персийската империя. Над фигурите е изобразено зороастрийското крилато слънце Фаравахар като символ на божествената власт на Дарий. Надписите са на три езика: еламски, вавилонски и древноперсийски. Те описват потеклото на Дарий, бунтовете в империята след смъртта на Кир Велики и сина му, както и победите на Дарий над владетелите, опитали се да разпокъсат Персия. Надписите свидетелстват за обмена на културни влияния в развитието на изкуството и писмеността в Близкия изток.

Фархад Тараш

представлява изсечена в скалата гладка повърхност с размери 200 метра на 36 метра, върху която е трябвало да бъдат издълбани барелефи и надписи. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Фархад Тараш Фархад Тараш[/caption]

Статуята на Херакъл (Херкулес)

е изсечена в скалите в средата на втори век преди новата ера. Изобразява почиващия си върху лъвска кожа герой, след удържана победа в битка. До него се виждат барелефи на маслиново дърво и закачен на клоните кочан със стрели. Митичният герой е с къдрава коса, брада и чаша вино в лявата си ръка. Надписи на древногръцки език обясняват, че статуята е в чест на Персийска победа над Партите.     [caption id="" align="aligncenter" width="612"]Статуята на победилия в битка и почиващ си античен герой Херакъл (Херкулес) Статуята на победилия в битка и почиващ си античен герой Херакъл (Херкулес)[/caption]

Барелефът на Партския владетел Митридат II

е от края на втори век преди новата ера и го изобразява заедно с четирима верни сатрапи (областни управители). До него друг барелеф увековечава победата на Партския владетел Готарзис II над принц Мехердад. По средата барелефите са частично припокрити с надпис от 17-ти век за направено дарение на имоти от местния шейх Али Хан. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Поразрушените барелефи на Митридат II и на Готарзис II, както и надписа на шейх Али Хан Поразрушените барелефи на Митридат II и на Готарзис II, както и надписа на шейх Али Хан[/caption] Целият Археологически комплекс Бисотун обхваща площ от 116 хектара. Всичките историко-археологически паметници са 18 на брой. Други интересни обекти са пещерата на ловците, партския храм, камъкът с барелеф на Балаш, реставрирания кервансарай. Входна такса не се събира, разглеждането на обектите в комплекса е безплатно.  

Так-е Бостан

Историческият комплекс Так-е Бостан е разположен в

Керманшах

Този град с близо един милион жители е столица на едноименна провинция и център на индустриално развит регион. Разположен е на международния път, свързващ столицата на Иран Техеран с Иракската столица Багдад. [geo_mashup_map] [geo_mashup_location_info] Районът на Керманшах се слави с богатата си история и култура. Първите селища са се появили осем хилядолетия преди новата ера. През 4-ти век това е процъфтяващ град и своеобразен курорт, където персийските управници са идвали да се лекуват. Главната забележителност в Керманшах е комплексът Так-е Бостан, включващ издълбани в скалата ниши с барелефи и надписи. Те са на възраст 16-17 века и изобразяват сцени от живота на царете от династията на Сасанидите. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Скалните ниши с барелефи и надписи са оргинални паметници от 4-ти век след Христа Скалните ниши с барелефи и надписи са оргинални паметници от 4-ти век след Христа[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="600"]Барелефите в най-голямата ниша Барелефите в най-голямата ниша[/caption] Горният барелеф в дъното на най-голямата ниша изобразява коронясването на цар Ардашир II. От едната му страна е зороастрийският бог Ахура Мазда. От другата му страна е индо-иранската богиня Анахита. Долният баралеф изобразява владетеля като конник с метална ризница, копие и щит. Рицарите в Западна Европа започват да носят аналогична броня няколко века по-късно. [caption id="" align="aligncenter" width="571"]Страничните барелефи в голямата ниша Страничните барелефи в голямата ниша[/caption] Горният барелеф от лявата страна на нишата изобразява владетеля на трон, приемащ посетители. Долният барелеф от ляво представлява ловна сцена на преследване на елени и глигани. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Малката ниша съдържа барелефи на персийски владетели и надписи Малката ниша съдържа барелефи на персийски владетели и надписи[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия[/caption]  

Орумие

700-хилядният Орумие се намира в северозападната част на Иран и е административен център на провинция Западен Азербайджан. В продължение на векове заедно с мюсюлманите тук мирно са живяли християни и евреи. В околностите на града е имало чудесни овощни градини и лозя, поради което са го наричали „Градината на Персия“. През втората половина на 19-ти век за известно време регионът попада под властта на Кюрдския националистически лидер Шейх Убайд ал-Лах. През 1880 година персийската армия атакува кюрдските войски и превзема града. По време на сраженията са избити много християни, а овощните градини в околностите са опожарени. През Първата световна война турската армия превзема Орумие и други западноирански градове, въпреки че страната е неутрална. Почти всички християни бягат от града за да не ги сполети съдбата на избитите от турците арменци през 1915 година.   В град Орумие влязох късно вечерта, след като бях минал през

провинция Кюрдистан

и покрай соленото езеро носещо също името Орумие. Имах намерение да поразгледам централната част, но трафикът беше ужасно натоварен. На няколко пъти по кръстовищата свистяха спирачките на моя и на съседните автомобили. Реших, че не си струва да катастрофирам преди напускането на Иран и спрях на първия удобен паркинг за да пренощувам. Към 4 часа сутринта потеглих, по улиците нямаше хора и автомобили, но указателните табели бяха само с имена на улици и площади. Половин час обикалях по булевардите без да намеря нито центъра на града, нито изхода към главния път на север. Появиха се първите чистачи и започнах да ги питам за посоката. Те ме упътваха така, че стигах до затънтени квартали и пак се връщах. На един площад видях двама войника с автомати на пост пред някаква административна сграда. Като спрях пред тях те застанаха в положение „мирно“. Попитах ги за посоката и единият ми начерта подробна схема на лист хартия как да се „измъкна“ от града. Бях безкрайно благодарен на този интелигентен войник, защото се справих без повече питания, ръководейки се по схемата му. И в други градове вече се беше случвало военни, които охраняват обекти, да ми чертаят схеми, по които се ориентирах за посоките. Това остави у мен добри впечатления от служещите в иранската армия: много от тях говореха английски като обясняваха ясно и точно.   От  Орумие до границата оставаха 320 километра. Минах транзит през градовете Хой и Маку. За последен път си напълних резервоара с евтино гориво.  

Преминаване на границата между Иран и Турция при Базарган

Малкото гранично градче Базарган изобилства с магазини, където похарчих останалите ми ирански пари. [caption id="" align="aligncenter" width="540"]Главната улица на граничното градче Базарган Главната улица на граничното градче Базарган[/caption] В далечината се вижда планината Арарат със заснежения си връх.

При напускането на Иран се сблъсках също с хаос, бюрокрация и корупция на границата, както и на влизане в страната

от Армения. Поне се бях подготвил психологически. Още при влизането в граничната зона един мъж ми поиска 50 долара, явно за да ми съдейства при оформянето на документите. Ненавиждайки всякакви форми на корупция и изнудване решително му отказах. Той само ми ка ]]> 549 През Иран с Опел (14): Бисотун, Так-е Бостан, Орумие, Базарган, Арарат и среща с въоръжени кюрди http://patepis.com/?p=43476 Tue, 05 Nov 2013 07:00:18 +0000 http://patepis.com/?p=43476 Днес завършваме пътешествието из Иран с опела на Валентин. Започнахме с едно Въведение в две части, а същинското пътешествие започнахме с прекосяване границата на Иран, за да минем от Джолфа до Ардебил. После продължихме с от Астара до Казвин ,  рагледахме Техеран, през Кашан, Градините Фин, Абяне и Натанз, посетихме Исфахан, а така също – през Мейбод, пустините,  Чак-чак и призрачния град Харанак. После минахме през Язд, Абарку и Пасаргад, както и през древния Персеполис и Шираз, както и през Солените езера, Керман, Бам и Джирофт.После минахме по брега на Персийския залив с Бандар Абас до Бушер и Бандар-е Машахр, а за поселдно разгледахме Чока Занбил и Сус. Днес след Бистоун ще тръгнем към турската граница. Приятно четене:

 

През Иран с Опел

част четиринайсета

Бисотун, Так-е Бостан, Орумие, Базарган, Арарат и среща с въоръжени кюрди

Бисотун

Бисотун е разположен по протежението на древен търговски път, който свързва високото Иранско плато с Месопотамия. Това малко градче е известно с наличието на находки от праисторически времена, както и артефакти от периодите на различни царства, владеели тези земи. Основните забележителности на историческия комплекс представляват барелефи и надписи, изсечени в почти вертикална скалиста планина. Те са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2006 година. С най-голяма значимост е изсечения в скалата

барелеф на Дарий I,

разположен на височина над 100 метра и с размери 6,5 метра на 3,2 метра. До него се достига по стълби и платформа, на която поради реконструкция не пускаха туристи по време на посещението ми. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Стълбите и платформата, от която се вижда барелефа с надписи на Дарий I Стълбите и платформата, от която се вижда барелефа с надписи на Дарий I[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="580"]Снимка на барелефа, изобразяващ победите на Дарий I Велики Снимка на барелефа, изобразяващ победите на Дарий I Велики[/caption] Барелефът изобразява Дарий, който държи лък и е стъпил върху гърдите на победения негов противник и претендент за престола Гаумата. Следват фигурите на девет пленени от Дарий владетели, които са се опитали да разпокъсат Персийската империя. Над фигурите е изобразено зороастрийското крилато слънце Фаравахар като символ на божествената власт на Дарий. Надписите са на три езика: еламски, вавилонски и древноперсийски. Те описват потеклото на Дарий, бунтовете в империята след смъртта на Кир Велики и сина му, както и победите на Дарий над владетелите, опитали се да разпокъсат Персия. Надписите свидетелстват за обмена на културни влияния в развитието на изкуството и писмеността в Близкия изток.

Фархад Тараш

представлява изсечена в скалата гладка повърхност с размери 200 метра на 36 метра, върху която е трябвало да бъдат издълбани барелефи и надписи. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Фархад Тараш Фархад Тараш[/caption]

Статуята на Херакъл (Херкулес)

е изсечена в скалите в средата на втори век преди новата ера. Изобразява почиващия си върху лъвска кожа герой, след удържана победа в битка. До него се виждат барелефи на маслиново дърво и закачен на клоните кочан със стрели. Митичният герой е с къдрава коса, брада и чаша вино в лявата си ръка. Надписи на древногръцки език обясняват, че статуята е в чест на Персийска победа над Партите.     [caption id="" align="aligncenter" width="612"]Статуята на победилия в битка и почиващ си античен герой Херакъл (Херкулес) Статуята на победилия в битка и почиващ си античен герой Херакъл (Херкулес)[/caption]

Барелефът на Партския владетел Митридат II

е от края на втори век преди новата ера и го изобразява заедно с четирима верни сатрапи (областни управители). До него друг барелеф увековечава победата на Партския владетел Готарзис II над принц Мехердад. По средата барелефите са частично припокрити с надпис от 17-ти век за направено дарение на имоти от местния шейх Али Хан. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Поразрушените барелефи на Митридат II и на Готарзис II, както и надписа на шейх Али Хан Поразрушените барелефи на Митридат II и на Готарзис II, както и надписа на шейх Али Хан[/caption] Целият Археологически комплекс Бисотун обхваща площ от 116 хектара. Всичките историко-археологически паметници са 18 на брой. Други интересни обекти са пещерата на ловците, партския храм, камъкът с барелеф на Балаш, реставрирания кервансарай. Входна такса не се събира, разглеждането на обектите в комплекса е безплатно.  

Так-е Бостан

Историческият комплекс Так-е Бостан е разположен в

Керманшах

Този град с близо един милион жители е столица на едноименна провинция и център на индустриално развит регион. Разположен е на международния път, свързващ столицата на Иран Техеран с Иракската столица Багдад. [geo_mashup_map] [geo_mashup_location_info] Районът на Керманшах се слави с богатата си история и култура. Първите селища са се появили осем хилядолетия преди новата ера. През 4-ти век това е процъфтяващ град и своеобразен курорт, където персийските управници са идвали да се лекуват. Главната забележителност в Керманшах е комплексът Так-е Бостан, включващ издълбани в скалата ниши с барелефи и надписи. Те са на възраст 16-17 века и изобразяват сцени от живота на царете от династията на Сасанидите. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Скалните ниши с барелефи и надписи са оргинални паметници от 4-ти век след Христа Скалните ниши с барелефи и надписи са оргинални паметници от 4-ти век след Христа[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="600"]Барелефите в най-голямата ниша Барелефите в най-голямата ниша[/caption] Горният барелеф в дъното на най-голямата ниша изобразява коронясването на цар Ардашир II. От едната му страна е зороастрийският бог Ахура Мазда. От другата му страна е индо-иранската богиня Анахита. Долният баралеф изобразява владетеля като конник с метална ризница, копие и щит. Рицарите в Западна Европа започват да носят аналогична броня няколко века по-късно. [caption id="" align="aligncenter" width="571"]Страничните барелефи в голямата ниша Страничните барелефи в голямата ниша[/caption] Горният барелеф от лявата страна на нишата изобразява владетеля на трон, приемащ посетители. Долният барелеф от ляво представлява ловна сцена на преследване на елени и глигани. [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Малката ниша съдържа барелефи на персийски владетели и надписи Малката ниша съдържа барелефи на персийски владетели и надписи[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="614"]Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия Барелеф, изобразяващ сцена от живота в Персия[/caption]  

Орумие

700-хилядният Орумие се намира в северозападната част на Иран и е административен център на провинция Западен Азербайджан. В продължение на векове заедно с мюсюлманите тук мирно са живяли християни и евреи. В околностите на града е имало чудесни овощни градини и лозя, поради което са го наричали „Градината на Персия“. През втората половина на 19-ти век за известно време регионът попада под властта на Кюрдския националистически лидер Шейх Убайд ал-Лах. През 1880 година персийската армия атакува кюрдските войски и превзема града. По време на сраженията са избити много християни, а овощните градини в околностите са опожарени. През Първата световна война турската армия превзема Орумие и други западноирански градове, въпреки че страната е неутрална. Почти всички християни бягат от града за да не ги сполети съдбата на избитите от турците арменци през 1915 година.   В град Орумие влязох късно вечерта, след като бях минал през

провинция Кюрдистан

и покрай соленото езеро носещо също името Орумие. Имах намерение да поразгледам централната част, но трафикът беше ужасно натоварен. На няколко пъти по кръстовищата свистяха спирачките на моя и на съседните автомобили. Реших, че не си струва да катастрофирам преди напускането на Иран и спрях на първия удобен паркинг за да пренощувам. Към 4 часа сутринта потеглих, по улиците нямаше хора и автомобили, но указателните табели бяха само с имена на улици и площади. Половин час обикалях по булевардите без да намеря нито центъра на града, нито изхода към главния път на север. Появиха се първите чистачи и започнах да ги питам за посоката. Те ме упътваха така, че стигах до затънтени квартали и пак се връщах. На един площад видях двама войника с автомати на пост пред някаква административна сграда. Като спрях пред тях те застанаха в положение „мирно“. Попитах ги за посоката и единият ми начерта подробна схема на лист хартия как да се „измъкна“ от града. Бях безкрайно благодарен на този интелигентен войник, защото се справих без повече питания, ръководейки се по схемата му. И в други градове вече се беше случвало военни, които охраняват обекти, да ми чертаят схеми, по които се ориентирах за посоките. Това остави у мен добри впечатления от служещите в иранската армия: много от тях говореха английски като обясняваха ясно и точно.   От  Орумие до границата оставаха 320 километра. Минах транзит през градовете Хой и Маку. За последен път си напълних резервоара с евтино гориво.  

Преминаване на границата между Иран и Турция при Базарган

Малкото гранично градче Базарган изобилства с магазини, където похарчих останалите ми ирански пари. [caption id="" align="aligncenter" width="540"]Главната улица на граничното градче Базарган Главната улица на граничното градче Базарган[/caption] В далечината се вижда планината Арарат със заснежения си връх.

При напускането на Иран се сблъсках също с хаос, бюрокрация и корупция на границата, както и на влизане в страната

от Армения. Поне се бях подготвил психологически. Още при влизането в граничната зона един мъж ми поиска 50 долара, явно за да ми съдейства при оформянето на документите. Ненавиждайки всякакви форми на корупция и изнудване решително му отказах. Той само ми ка ]]> 550